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まだまだ終わらないな〜・・・
フレット打ち作業でネック裏にはごくわずか痕が残ったりするので、今一度#360で慣らす。
木地着色するのは木部だけです。バインディングに色が付着してはいけない。
マスキングする前に、バインディング部にキズなど残ってないかよ〜く確認しましょう。
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アルコールで湿らせた布でマスキングテープを貼る部分、つまりバインディング部分を拭き取る。
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ティッシュや乾いた布だけで拭き取った場合、マスキングテープがしっかり密着しない事があります。面倒でもアルコールでホコリ＆油脂除去しましょう。
マスキングテープを貼っていきます→
ジョイント部などけっこう手間がかかりますが、このマスキングの貼り方で仕上がりの善し悪しも決まるので焦らず正確に
最初は「ネック〜側面」です。ボディトップ＆バック面は次に。
←色を染みこませると、ペーパーキズとかが残っていた場合、ハッキリと浮かび上がります。そういった「見逃し」部分があればその部分だけペーパーがけしてキズを消しましょう。今回の「色」はかなり濃いので一部を修正（剥がして）しても再び木地着色すれば全く分からなくリカバーできます。薄めの色合いだとリカバーは難しい・・・・
ま、仕方がないですね・・・・こういう部分は↓↓ いわばメーカー仕様ですから
塗装工程中でボカシをいれるので気にせず先に進みます
マスキングを剥がします。
マスキングしても所々バインディングに色が染みこみ付いてしまいますが、あとで削り消します
トップ＆バック面の木地着色です。
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マスキングテープを貼るのですが、思い出してください・・・・バインディングの「構成」を。そう、外側から「白→黒→白→黒」ですよね。という事は、いちばん内側は「黒」のバインディングが施されています。
黒の上に染料を塗っても黒のままなので、マスキングテープを貼る位置は「少しだけ黒バインディングに被る位置」にします。*下図
準備が出来たら色付け。
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マスキングテープを剥がします。
木地着色が完了したら、そこかしこにはみ出した染料・色をカミソリ刃やサンドペーパーで消します。
←綺麗にできたら木地着色作業は完成です
大きな画像でどうぞ・・・・
木地着色の動画をご覧ください
＞＞＞004・木地着色＜＜＜
これで思い残す事はない。我が人生に一片の悔い無し！ とはラオウのお言葉。
塗装工程に入るべく新聞紙詰めや指板のマスキング作業です。
P.Uの穴やトグルSWの穴など、けっこう塗料が吹き込みやすいんですよね。まあパーツを付ければ見えない部分でもあるので気にしない人は気にしないだろうけど、見えない部分にこそ気を使うのが職人というもの。
せっかくここまで綺麗に仕上げて、中を見たら塗料がベッタリ吹き込んでいたらガッカリじゃないですか・・・・
指板マスキングもフレットにピッタリ密着するようにしましょう。随分前に書いた修理記事、コレみたいな事にならないようにね。
ナットは塗装が完成してから最後に取り付けます
次のページへ行く前に、塗装について作業手順を説明いたします。
一つ一つの塗料に対しての説明やチョットしたアドバイスなどを表にしました。塗装のDIYはハードルが高いですが、興味のある方は熟読すれば得るものは大きいかもしれませんよ。興味がなければ飛ばしてくださいね。
塗装工程
塗装の工程を詳しく説明した事がないので、ここでまず基本の手順を記載します。
*塗装剥がし〜木地調整まで済んでいる事が前提です
1：
Uコートシーラー（ヤニ止め）を1回吹く。ケバが出るので（木材の繊維がケバ立つ）翌日、かるく撫でるくらいにペーパーがけする。木の表面に塗膜の基盤を作り、次の塗料が木材へ浸透するのを防ぐ役割。また塗料同士の密着を良くする役割もある。
2：
サンディングシーラー（中塗り、または下地層）を吹いていく。1日/4〜5回までを限度とし、3〜40分ごとに1回吹く。日が変わるごとに（その日の吹きつけをする前に）塗装表面の凸凹が無くなるまで#360でサンディングする。これを繰り返し、凸凹が完全に無くなると同時に全ての木地面がサンディングシーラー塗料で覆われた段階で完了。次の工程「着色」をするための基盤作りです。
*ポリの場合、その日の最初の1回目は吹きつけ量をかなり絞り、塗料を"まぶす"程度にしぶかせ気味に吹き、約15分後、通常の吹きつけ量にて行う。
3：
着色。染料、顔料などあるが、染料の場合、トップコート塗料に対して染料を混ぜる。
色吹きが完了したら基本、トップコートを吹き終えるまでペーパーがけなどはしませんが、これもまたケースバイケースで凹凸を無くすため水研ぎペーパー（#800~#1000）でペーパーがけする事もある。
4：
トップコートを吹いていく。1日/4〜5回までを限度とし、3〜40分ごとに1回吹く。吹き重ねる回数はケースバイケースだが基本的に塗装は薄く仕上げられればそれにこした事はないので、必要最低限の回数吹く。
参考までに、ポリなら7〜10回。ラッカーなら12〜16回くらい。勿論、これより少ない回数で仕上げる事もあります。
*ポリの場合、その日の最初の1回目は吹きつけ量をかなり絞り、塗料を"まぶす"程度にしぶかせ気味に吹き、約15分後、通常の吹きつけ量にて行う。
5：
乾燥。ポリなら8〜10日（余裕をもってこの日数を）（塗料の資料からだと最短3〜4日で可だが、急がば回れ）。ラッカーなら約2週間以上は確実に乾燥させましょう。
6：
水研ぎ。#1200→#1500の水研ぎ用サンドペーパーで塗装表面の凸凹が全て無くなるようにサンディングしていきます。#1200で完全に表面がツヤ消し状態になるまでペーパーがけし、次に#1500をかけ、仕上げる。
7：
バフィング。バフィングマシーンでツヤを出す工程。コンパウンドを使用して、バフマシーンに均一の力で塗装面を押しつけてツヤを出します。カッタウェイなどバフが入らない所はあとで手作業でツヤ出し。
上記の工程を経て塗装した場合のイメージ図
おおまかな段取りはこうだが、例えばマホガニーやアッシュなどは（一度も塗装していない楽器の場合。つまり製作・製造段階）シーラーを吹く前にウッドフィーラー（目止め）（砥の粉）を導管に刷り込む必要があったりする。導管が太いため目止めをしないといつまで経っても塗装表面にブツブツと木目が残る（埋まらない）ためだ。
木地着色の場合、木地着色後にシーラーを吹き、サンディングシーラーを数回吹いてからペーパーがけしないと色が剥げるので注意、とか、いろいろあり、職人さんによって回数、工程、塗料の混合比など違います。
また全てに共通する事だが、雨の日や体感でいかにもジトッとまとわりつくような湿気が多い日は、塗装は避けましょう。こういう湿気が多い日は吹いたあと塗装面に「白く曇り」が出てしまいます。このような曇りを（ある程度）低減さすためノンブラッシングスーパーなるものもあるが・・・湿度が高い日はやめておいたほうが無難。
以下に当方で使用している塗料を紹介していきます。浜二ペイント(株)というところの塗料だが、業界では有名。たまに他工房へお邪魔したりすると「あ、ハマニのこれ使ってるの？」なんて話しになります。あと専門学校時代、ESPでこれを使っていたという事もある。
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ポリ塗料に使うためのシンナー（希釈剤） |
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ウッドシーラー塗料（ポリ）A液＆B液は1対1の割合で混合し、全量に対して約10〜20%のシンナーで希釈する。*ヤニ止めとも言われるこのシーラー塗料は、オールラッカーで塗装する場合でもこれです。*薄めたトップコート（ラッカーのクリア塗料）をシーラー代わりに塗布するという話しも聞いた事はありますが・・・ |
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サンディングシーラー塗料（ポリ）A液＆B液は1対1の割合で混合し、AとBの合計量に対して約20〜30%のシンナーで希釈する。例：A/30ml・B/30ml=計60ml |
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トップコート塗料（クリアコート塗料）（ポリ）A液2：B液1の割合で混合。AとBの合計量に対して約20〜30%のシンナーで希釈する。例：A/60ml・B/30ml=計90ml |
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ツヤ消し（サテン/マット）トップコート塗料（ポリ）A液2：B液1：シンナー1 の割合で混合。
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ラッカー系塗料に使うシンナー（希釈剤） |
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ポリ・ラッカー、どちらにでも使用可能な曇り止め剤シンナーも含めた全量に対して5%〜10%ほどの割合を混合 |
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サンディングシーラー塗料（ラッカー）本液1：シンナー1 で混合・使用する |
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トップコート塗料/クリアコート塗料（ラッカー）本液1：シンナー1 で混合・使用する |
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ツヤ消し（サテン/マット）トップコート塗料（ラッカー）本液1：シンナー1 で混合・使用する3、5、7、10分消とあるが、仕上がりの「ツヤ消し具合」が違う。10分消はかなりマット（ツヤが無い）な仕上がり。上のクリヤーラッカー(混合済)を混ぜて使えば、ツヤ消し具合を自分で微調整もできる。 |
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薬局、ドラッグストアで売られている無水エタノール「消毒用エタノール」は精製水が20〜25%ほどの割合で混入されているが、これはエタノール99.5%染料の調合時、はじめにこの無水エタノール少量に対して染料を必要量 何滴か混ぜ、ラッカーのトップコート塗料を混ぜて（足して）吹くためのもの。 |
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お馴染みステュMacで販売されているステイン（染料）
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ステイン（染料）*何色もあるポリに使う事が多いがラッカーにも使える |
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ポリ系の顔料塗料（つぶし色）A液4：B液1 の合計量に対して50%〜60%のシンナーで使用例：A液40ml：B液10ml シンナー25ml〜30ml |
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ラッカー系の顔料塗料（つぶし色）適正な粘度になるようシンナーで希釈して使用 |
